几乎与世隔绝 世界上最偏僻的宾馆在格陵兰岛

没有汽车，也没有手机信号，东格陵兰几乎与世隔绝。坐落在冰海边陲的伊托考托米特（Ittoqqortoormiit）小镇更是格陵兰国家公园南部这条美丽寂寞海岸线上唯一有人居住的地方。

图/CNN

小镇的中心有一座被刷成亮橙色的宾馆，本地居民希望它能为这个空旷的国家带来一些旅游业的火花。这座宾馆拥有充足的暖气，铺着木地板，冰箱里总是塞得满满的，还有一大摞九十年代的DVD。相比来自澳大利亚、智利的竞争者，它绝对担得起“世界上最偏僻宾馆”的美誉。

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小镇居民的生活

伊托考托米特的居民都是因纽特人的后代，这样的生活他们差不多已经过了两个世代。小镇里的娱乐中心有电和中央暖气系统，还提供无线网络，居民们通过亚马逊来邮寄包裹，每两个月有一班包机从冰岛飞来，运送包裹。不过，他们吃的食物都是从苔原或海洋中捕猎来的，包括海螺、驯鹿和红点鲑。而衣服、手套则是用北极熊的皮和海豹皮制作而成的。

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闲暇之余，伊托考托米特镇上的居民会沿着积雪的峡谷玩雪橇，然后用冰川上叉到的海豹来喂拉雪橇的狗。孩子们会玩平底雪橇，不过他们得注意不要偏离大路，以免遇到在周边区域游荡的北极熊。居民们可以通过捕熊和捕鲸来挣钱，这样自给自足的生活他们已经过了几十年。但联合国对于捕猎配额的规定，使得这样的生活难以为继，这使得他们特别欢迎那些外来的冒险者。

冒险者的亲历记

在伊托考托米特，冒险之说绝非夸大其词。顶着暴风雪开车穿越苔原，我感受到了一种压倒一切的愉悦感，中间还夹杂着些许恐惧。现在是下午两点钟，外面已经漆黑一片，气温更是低到零下25摄氏度。

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走进温暖的宾馆喝下一杯热巧克力的欲望让我归心似箭，而就在几个小时前，原本还在水平线处摇曳的微弱太阳光已经消失，积雪的悬崖变得更加凶险。

当站在北极峡湾尽头的一座废弃城镇中时，我顿时感觉现代社会编织而成的安全网离我无比遥远。睡在睡袋中，能够听到如同狼嚎的风声从耳畔掠过。大城市得生活让我渴求远方，但现在我又感到了一丝恐惧。现在气温为零下20摄氏度，如果雪橇摩托罢工或者风雪太大无法回到宾馆，我会不会活不下去？本来出发的时候天气晴好，但在途中却刮起风，卷起雪花，以致于一米之外都看不清楚。对于我的焦虑，向导马努一笑置之，他再三向我保证，一定能够带我们回家。

第二天一早，为了穿越雪原，我们乘雪橇跑了好几个小时，北极荒原的空旷大地上回荡着格陵兰犬的喘气声和吠叫声。这些狗拥有狭小的眼睛和浓密的皮毛，叫声低沉，看起来更像是狼而非犬。

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又经历了两小时，我们停下来就着巧克力威化喝了点茶，狗狗们也可以休息一下。我们的本地向导们对于11月底的寒冷天气似乎毫不在意，他们说这还不算冷，最冷的时候在1月。而我戴着手套的双手已经冻得失去了知觉，连巧克力棒的包装都打不开。

居住者的感想

从前这里的海洋上面浮着一片冰层，你可以在冰面上凿出一个洞来钓鱼，然后和边上的海豹一道等着鱼儿上钩，当时北极熊还会在格陵兰国家公园出现。

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“小时候我记得海面冰层9月份就会结起来，”梅特·芭丝拉贾森（Mette Barselajsen）说道。现年40多岁的梅特经营着伊托考托米特镇上的宾馆，她发现现在的海面要到11月份以后才会冻结，“我们和北极熊的关系改变了很多。当我还是个小女孩的时候，我们需要坐雪橇进入冰原才能发现它们。现在我们一整个冬天都要带着枪，因为北极熊经常会光顾镇子。”

待在格陵兰的这几天我没有看到一只北极熊，我也没欣赏到著名的极光，因为每天晚上都在下雪。不过，错过它们也并非是什么巨大的遗憾，于我而言，半夜能在这种孤绝美丽的白色世界中醒过来就很好了。这里的光线尤为神奇，天气晴朗时，太阳沿着地平线最后一次照过来，微弱的光线洒在山峰和大海上，呈现出一片淡紫色的光景。

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在坐直升飞机回家的途中，我把脸庞顶在窗户玻璃上，想把窗外的景色全部收入眼中：柔粉色的冰原向着北极一直延伸开去，冰原上毫无人烟，也看不到动物或植物，唯有一片虚无。毫不夸张地说，这是我见过最美的景色。